Ribolla Gialla

RIBOLLA GIALLA
Ribolla Gialla has been cultivated for many centuries in the far northeastern corner of Italy, on both sides of the border between Friuli and - formerly part of Yugoslavia - the newly independent country of Slovenia. What is known as Ribolla on the Italian side of the boundary is, in fact, called Rebola in Slovenia; both correspond to the Robola of the Greek island of Cephalonia. Though one might expect that it was the Greeks who brought the variety to Italy, as the most common pattern of grape migration has historically been from east to west, in this case the flow was exactly the opposite: it was almost certainly Venetian merchants, who once dominated this part of the Mediterranean, who carried Ribolla to the island in the Ionian Sea.
 
Ribolla, in any case, is one of the Italian grape varieties with the longest documented history, praised in the chronicles of Francesco di Manzano in the twelfth century A.D. and widely lauded by German chroniclers and poets at the end of the fourteenth century. The wine already had a significant enough reputation for Boccaccio to include it in his remonstrances against the sin of gluttony. Extensively cultivated in the provinces of both Udine and Gorizia, it was an integral part of the gastronomy and local wine culture until the end of the 19th century. The ravages of the phylloxera vine louse led, here as elsewhere in Europe, to extensive replanting of the vineyards, and, in this process, Ribolla Gialla - the superior type of the grape, preferred to the more pedestrian Ribolla Verde - began to lose ground to more fashionable white grapes from France, in particular Sauvignon and various members of the Pinot family. Over the past fifteen years, however, the variety has staged an important come-back as both producers and wine lovers sought to preserve this and other parts of the local patrimony and avoid the standardization and anonymity which increasingly threaten world wine markets.
 
That Ribolla Gialla has a distinctive personality to offer is obvious as soon as the wine is tasted: the rather unusual balance of its acidity, with a high proportion of tartaric compared to other acids, give it a freshness and vivacity which are immediately recognizable. The grape seems to have a good affinity to wood, and experiments with fermentation in oak - casks rather than barrels to better respect the variety's integrity - have given generally positive results. Equally satisfying have been trials of barrel aging, though somewhat larger formats - the 130 gallon tonneau rather than the standard 60 gallon barrel of Burgundy and Bordeaux - appear more appropriate to a wine whose virtue lies more in its finesse than in important weight and volume. These latter aspects, however, can be decisively improved by a well calculated period of maceration on the skins before the initial phases of fermentation, another techniques which is now being widely employed.

RIBOLLA GIALLA
La Ribolla Gialla è stata coltivata per molti secoli nella parte nord est dell'Italia, dai due lati del confine tra Friuli e - una volta parte dell'ex Jugoslavia - l'attuale indipendente Slovenia. Quella che viene chiamata Ribolla dal lato italiano della frontiera è invece chiamata Rebola in Slovenia; tutte e due corrispondono alla Rebola dell'isola greca di Cefalonia. Benché si possa pensare che siano stati i Greci a portare questa varietà in Italia, visto che la migrazione storicamente più comune delle uve fu da est ad ovest, in questo caso il movimento fu esattamente opposto: molto probabilmente furono i mercanti veneziani, che una volta spadroneggiavano in questa parte del Mediterraneo, a portare la Ribolla all'isola del mar Ionio.
 
La Ribolla in ogni caso è una delle varietà italiane che possiede la più lunga storia documentata, lodata nelle croniche di San Francesco di Manzano nel dodicesimo secolo d.C. e molto elogiata dai cronisti e poeti tedeschi alla fine dell'300. Il vino aveva già una reputazione sufficientemente rilevante per Boccaccia, che lo incluse nelle sue rimostranze contro il peccato di ghiottoneria. Ampiamente coltivata nelle province di Udine e Gorizia, fece parte della gastronomia e della cultura enologica locali fino alla fine dell'800. Qui come altrove in Europa, le devastazioni prodotte dalla fillossera, portarono ad un largo reimpianto dei vigneti e in quel processo, la Ribolla Gialla - l'uva superiore, preferita alla più prosaica Ribolla Verde - cominiciò a perdere terreno a favore delle uve francesi, più di moda, particolarmente il Sauvignon e vari esemplari della famiglia del Pinot. Negli ultimi quindici anni, comunque, la varietà ha avuto un importante ritorno nel momento che sia i produttori sia gli amanti del vino cercano di preservarla insieme ad altri componenti del patrimonio locale e di evitare la standardizzazione e l'anonimato che minacciano sempre di più i mercati del vino nel mondo.
 
Non appena si assaggia il vino si capisce cosala Ribolla Gialla abbia da offrire di particolare: l'equilibrio piuttosto inusuale della sua acidità, con un'alta proporzione di tartarico rispetto agli altri acidi, gli da una freschezza ed una vivacità immediatamente riconoscibili. L'uva sembra avere una buona affinità con il legno e gli esperimenti di fermentazione in rovere - botti piuttosto che piccoli fusti per meglio rispettare l'integrità della varietà - hanno generalmente dato risultati positivi. Soddisfacenti anche prove d'invecchiamento in piccoli legni, anche i formati più grandi - il tonneau di 500 litri di capienza rispetto alle barrique di 220 litri della Borgogna e di Bordeaux - sembrano più adatti a un vino le cui virtù stanno più nella finezza che nel corpo e la struttura. Questi ultimi aspetti comunque possono essere decisamente migliorati con un adeguato periodo di macerazione sulle bucce prima delle fasi iniziali di fermentazione, altra tecnica che oggi sembra essere ampiamente diffusa.